このエピソードの続き。

トイレ照明いろいろ

トイレの電球をいろいろ買い替えた結果、電球がいくつか余ってしまったので、電球の保管ケースを作ってみた。
LED電球はガラスの白熱電球と違い、少々手荒に扱っても割れたりする事はないので、適当に棚に放り込んでおくだけでもいいと思うのだけれど、保管棚にぴちっと入れたいので、作ってみる事にする。

材料は牛乳パック。

測る！

切る！

折る！

電球を入れる！

完成！
電球のサイズに合わせて、いくつか作ってみた。

これでヨシ！

少し前から、いわゆる縦型マウスを使っている。
手首を捻らずに自然な形でマウスを持てるというふれこみの商品だ。

慣れの問題と言えなくもないけれど、このマウスは高さがあるので、マウスに手を伸ばしたときに、頻繁にマウスのてっぺんに指をぶつけてしまう。
ある時、また指に当てて机から落としてしまい、マウスのてっぺんが欠けてしまった。(涙)

このままでもマウスの使用に支障はないのだけれど、なんか貧乏っちいので修理してみる事にする。

とりあえず、カバーを外す。

適当なプラ板から穴埋めパーツを切り出す。

さて、切り出した部品の接着は、これがなかなか難しい。
こういった製品に使われている樹脂は、エポキシ接着剤では硬化するとバリバリと剥がれてしまう。
ビシッと合う接着剤は探せばあるとは思うのだけれど、この小さな部品のためだけに新たに接着剤を購入するのもナンなので、ふたつの接着剤を併用して固定する事にする。
「ボンドGクリヤー」とエポキシ接着剤を使う。

「ボンドGクリヤー」は、粘着的にくっつくので、これで樹脂と樹脂をへばりつける。がっちりとした固定はできないけれど、ともかくもバラバラにはならない。
その上で、エポキシ接着剤をパテみたいに使う事で、固定しつつ、ヤスリがけなどの成形できるようにすることにする。
特に塚らがかかる個所ではないので、これで大丈夫でしょう。

まず「ボンドGクリヤ－」で部品を接着する。
なんかボコボコだけど、固まったら成型するので、気にしない。

接着剤が乾いたら、成形する。
「ボンドGクリヤー」は、ねばっこい状態で固まるので、ヤスリがけなどでボコボコ部分を削り取るのは難しい。カッターを使って、ボコボコを切り取る。

次はエポキシ接着剤を表面と裏面に「盛る」。

硬化したら、盛られている部分をカッターで切り取り、更に紙やすりをかける。

最後は塗装。
手元に車用のタッチペンがあったので、これで塗装する事にする。
少しメタリックが入っているけど、まぁ、いいや。

元通りに組み立てて修理完了！

これでヨシ！

消しゴムカバーを作ってみた。

引き出しを整理していたら、くたびれた消しゴムが発掘された。
裸で発掘されたので、この消しゴムカバーを作ってみる。

材料は、スープの箱。

切り出す。

ぐるっと折って、接着する。

完成！

これでヨシ！

これまでに交換してきたトイレ照明を紹介。

トイレで使用する事だけを考えれば、普通の白熱電球で事足りていて、ぜんぜん不満はないのだけれど、昨今のエコ推進に合わせて、より消費電力が少ないものを、より寿命が長いものを、より明るいものを、よりコストパフォーマンスのよいもの（安価なもの）を求めて、いろいろ買い替えた。

【白熱電球／48W】

さすがに白熱電球は消費電力が大きい。
しかし、ぶっちゃけ、トイレ用としては、そう点灯時間が長いわけでもないし、この明るさで十分と言えば十分なので、この電球でぜんぜん不満はない。
ととえば大型店舗とか、従業員数が多いオフィスなどであれば、点灯時間も増えるだろうけれど、うちのオフィスでは、1日の点灯時間はせいぜい15分とか20分程度だと思うので、正直言うと、買い替える方がエコではないとは思うけど、それを言ったら話が終わってしまうので、それは考えないことにする。(^^;

【電球型蛍光灯／13W】

消費電力は一気に下がった。
寿命まで使っていないけれど、白熱電球より寿命は長いはず。
電球型蛍光灯で、よく言われる難点としては、スイッチをオンしてから点灯までに一瞬のタイムラグがあると言われるけれど、うちの場合、スイッチはトイレの外にあり、スイッチをオンしてからドアを開けるまでには点灯しているので、実用上はまったく問題がない。
ぶっちゃけ、トイレ用としては、この電球でぜんぜん不満はない。

【LED電球／7W】

消費電力は更に下がった。
いわゆるE26口金のソケット取り付ける電球では、はじめてのLED電球。
寿命まで使っていないけれど、白熱電球や電球型蛍光灯より寿命は長いはず。
びっしりと発光素子が付いていて、とても明るいのだけれど、明るいというよりは眩しい。
しかし、見上げて電球を直居することはないので、この電球でぜんぜん不満はない。

【LED電球／12W／PIRセンサー付き】

今回はPIRセンサー付きにしてみた。PIRセンサーとは、いわゆる人勧センサーで、ドアを開けると自動的に点灯し、しばらくすると自動的に消灯する。
十分に明るく、いい感じで動作していて、まったく不満はなかったのだけれど、3年ほど使用したところで、チカチカするようになってしまった。

LED電球のチカチカを修理

一般的に、LED電球の寿命は何十年あると言われているけれど、これまでに購入したLED電球、LED電灯（シーリングライトとか）は、けっこう高い確率で数年でチカチカが始まる。
LED電球を購入した時期は、LED照明が増えてきたころで過渡期であろうから故障もそれなりに多いとは思うのだけれど、過渡期とは言っても、ずんべ がLED電球を購入したのはずいぶん遅く、そこそこ一般的になってからだ。大手家電メーカーでも、5年保証とかを付けだしたころだ。それでも数年で故障するというのは「LEDは長寿命である」というふれこみに疑問を感じる。

加えて、LED電灯だと、チカチカした発光素子だけを交換するわけにはいかず、本体もろとも買い替えになってしまう。エコでもないし、トータルで見て安いとも言えない。
また、うちの場合だと、2台のLED電灯を、ひとつのリモコンで操作する形で使っているので、LED電灯1台が壊れると、自動的に2台の買い替えになってしまう。これは痛い。
普通の蛍光灯と同じく、取り付ける発光素子を規格化して、本体はそのままで、発光素子だけを交換できるように設計してほしいと思うのだが、できないのだろうか。

【ブレード型LED電球／27W／PIRセンサー付き】

もっと明るくしようと、ブレード型のものを選んでみた。
国内でも、AliExpressでも「ブレード型＋PIRセンサー付き」という商品はなかなか見つからず、たまたま覗いたTemuで販売されていたので買ってみた。
PIRセンサーはきちんと動作し、これは問題なかったのだけれど、どういうわけか、消灯した後しばらくすると、勝手に点灯し、また勝手に消灯する。つまり、ゆっくり、点滅を繰り返している感じ。
これでは使えないので、この電球の使用はすぐに諦めた。
ちなみに、この電球は、Temu上からすぐに消えた。クレームが多かったんだろうな。

【LED電球／20W／レーダーセンサー付き】

今回はレーダーセンサー付きにしてみた。レーダーセンサーとは、いわゆる人勧センサーの一種なのだけれど、PIRセンサーは赤外線、レーダーセンサーは電波を使うところが異なる。
実は敢えてレーダーセンサーを選んだわけではなく、選んだ理由はレーダーセンサーの方が安かったから。わずかコンマ数ドルの差なんだけどね。
しかし、レーダーセンサーは、敏感すぎる様だ。トイレのドアを開けなくても反応して点灯してしまう。
あまりにも敏感すぎて、文字通り意味もなく点灯してしまうので、ちょっと使えない。
という事で、この電球の使用もすぐに諦めた。

【LED電球／20W／PIRセンサー付き】

明るくした上で、PIRセンサーのタイプを買い直した。
いい感じで点灯／消灯する。
今はこの電球を使用している。長持ちしますように！

どんだけ電球買うねん。(^^;

しかし、今現在、欲しいLED電球がある。
これ。UFO型。

明るさは申し分なのだけれど、人勧センサー付きが見つからない。
発売されないかな。

■2023/12/06追記
センサー付きを発見！

ちょっと値が張るけど、買ってみるか。

このエピソードの続き。

LED電球のチカチカを修理

電球は修理して使えるようにしたのだけれど、この電球、シェード（傘）がない。

このオフィスに入った時は付いていたように記憶しているけれど、いつのころ買われてしまって取り外し、取り外したままでも特に支障はないので、そのまま放置していた。
しかし、この際なので、シェードを取り付ける事にする。

シェードは、普通に売られていると思うのだけれど、それなりの金額がする。
なんとか安く作れないものかと、100円ショップをプラプラしながら探してみる。
探す…
探す…
探す…
あった！
園芸用の樹脂製の植木鉢だ。
これをシェードに加工してみる。

加工は簡単で、底に電球を差し込む穴を開ける。

開けた穴に電球を通す。

ソケットに取り付ける。
おぉ、いい感じじゃないですか。

100円で電球のシェードができました。(^^)

オフィスのトイレの電球は、何年か前にLED電球に交換している。

そろそろ3年になるのだけれど、最近、チカチカするようになった。
電球全体がチカチカするのではなく、発光素子のひとつがチカチカしているようだ。
LED電球も安くなったので、買い替えてもいいのだけれど、修理をトライしてみることにする。

チカチカするようになった発光素子を交換するのがいいとは思うのだけれど、交換する発光素子を持っていない。
しまったな、以前にLED電球を廃棄したときに、基板をとっておくんだった。

とりあえず、カバーを取り外してテスターを当ててみる。

発光素子が1個だけ光った。
どうやらこの電球には、発光素子が並列に接続されている構成らしい。

並列なら、チカチカするようになった発光素子を取り除けば、それが光らないだけで、他の発光素子はすべて光るでしょう。

チカチカするようになった発光素子を取り除こうと、はんだごてを当ててみたのだけれど、なかなか取れない。
発光素子の底面の奥底まではんだが付いているようで、熱が伝わらないようだ。
んー、どうするかな。
取り外した発光素子は捨てるだけなので、壊れても構わない。
基板側が壊れなければいいでしょ、という事で、発光素子を破壊して取り除くことにする。
ニッパーでバキバキ！
取れた。

この状態でソケットに取り付け点灯させてみる。
うん、取り除いた発光素子以外は光った。

元通りにカバーを取り付けて修理完了。

これでヨシ！

DeleGate＋robots.txt で大ハマリしたので、メモ。

会社の公開サーバは、複数のサーバをひとつの固定IPアドレスで公開しているため、内向きの、いわゆるリーバース・プロキシを通すことで、インターネットから入ってくる接続を各サーバに振り分けている。
使用しているプロキシ・サーバは DeleGate。

DeleGateは、/robots.txt にアクセスがあった場合、自動的にプロキシ経由のURLを検索エンジンにヒットさせないように、robots.txt の内容を自動的に書き換えて返す。

たとえば、以下のような内容で /robots.txt が置かれていた場合…・

DeleGateは、以下の様に自動的に出力を追加する。

この動作は、/robots.txt が存在しているか否かに関わらず自動的に出力され、/robots.txt が存在しなくても、常に以下の様に出力される。

昨今は、WEBサイトがどんどんSSL化されつつあるが、httpsでアクセスした場合、/robots.txt にどのように記載してあったとしても、すべて捨てられてしまっている事に気付いた。
常に /robots.txt が存在しないものとして、DeleGateの自動出力だけが出力されている。
すなわち、/robots.txt を置いても置かなくても、/robots.txt にどのように記述してあっても、常にこのように出力される。

マヂすか。(涙)
まぁ、DeleGateと言えども、SSLで通信されている内容を傍受／復元して「内容を改ざんする」事はできないだろうから、SSLで通信をしている場合は、出力のすべてを置き換えるしか方法がないのだろうな。
もし、傍受／復元が可能だとすると、SSLでて暗号化している意味がない。
確かに、そりゃそうだと思う。

DeleGateが開発された当時は、まだSSLは一般的ではなく、特殊な環境であったと思うので、この動作でも大きな問題ではなかったのだろうけれど、ほとんどのWEBサイトがSSL化されている現在の状況では、この動作はちょっと厳しい。

困ったぞ。
サーバ上のコンテンツはインターネットから見える様にはしているが、検索エンジンにはヒットさせたくない。
そして逆に、このブログを含め、検索エンジンにヒットさせたいコンテンツもある。

DeleGateのマニュアルと読むと、MOUNT のオプションに「robots={no|ok}」という設定は存在しているが、どう設定しても出力は変化しない。
過去に仕事で X-Window のソースと格闘し、死ぬほど苦労した ずんべ としては、正直、こういったソフトウェアのソースコードは覗きたくない。はっきり言うと、ソースコードが「すごく汚い」のだ。たいていの場合、読めたもんじゃない。
さりとて、robots.txt が制御できないのも困る。

仕方がない、ソースコードを開いてみることにする。
がい、しかし、やっぱり、読むには辛いソースコードだ。
同じ構造体を、異なるソースファイルだと、異なる型で定義されていたり...、
関数の情報はヘッダファイルなどにまとめられておらず、各ソースファイルで必要に応じてという形で記述されていたり...。
マクロだらけで、結局、どういうソースに展開されるのか、ぜんぜんわからない...。
各ソースは、それが「クラス」であるかの如く振る舞うような作りになっているように思えるけれど、一貫性がない。

それでも頑張って、追ってみる、追ってみる、追ってみる。
「robots={no|ok}」を参照しているコードはあった。
しかし、その設定が、robots.txt の出力のコードの部分で使われているようには見えない。
やはりこの設定、ぜんぜん機能してないんじゃないか？

さて、どうするか。
設定では対処できそうにないので、ぶっちゃけ、やりたくないけど、プログラムを修正し、この問題を何とかしてみることにする。

修正の方向性はふたつ考えられる。

【方向性1】の方が汎用性があるような気がするのだけれど、ざっとソースコードを追う限り、ちょっと面倒な修正になりそうだし、すべてのコンテンツの /robots.txt を書き換え、かつ、過去のコンテンツを復活させる場合も、新しいコンテンツを作る場合も、もれなく /robots.txt を置いていくのはちょっと面倒だ。
と、いう事で、汎用性は狭められてしまうけれど、【方向性2】で行くことにする。

以下の様に修正を行う事にする。

MOUNTのオプションに「sitepub={no|ok}」を追加する。
記述はこんな感じ。

「ok」の場合は「Disallow: /」を出力しない。
「no」の場合は「Disallow: /」を出力する。
設定が無い場合、上記以外の場合は「Disallow: /」を出力する。つまり、デフォルトは非公開。

一応、パッチも公開しておく。

delegate 9.9.13用パッチ

ただし、「自分が使えればいいや」レベルでの修正なので、いろいろきちんと作っていない。
使用は自己責任で。

棚の奧から「小田信二 ハットクロック」なる時計が発掘された。
これは、愛車カローラ・フィールダーを購入したときに、ディーラーから貰ったものだと思う。

背面には、壁掛け用のフックを入れるむぞと、置時計用の足を入れる溝がある。
しかしながら、置時計用の足を失くしていて、置時計として建てる事ができない。
がらくた箱をひっくり返せば出てくるかもしれないけれど、作った方が速そうなので、自作する事にする。

（途中経過を笑楽して…(^^;）組み立て完了。

背面の溝に差し込んで立ててみると、こんな感じ。

「木」のままではナンなので、黒に塗装する。

うん、これでいいでしょう。

電卓ケースを作ってみた。

高校生の時から使っている、CASIO fx-300P。35年モノ。

この写真は、もう1台持っている CASIO fx-992V のものだけれど、fx-300Pも、購入した時は、こんなケースが付いていた。

この fx-992V も購入してから30年経過しており、ケースはヨレヨレなのだけれど、fx-300P は35年が経過しており、メイン使っていた事もあって、いつの頃からか、ケースは失われてしまっている。
それもあってか、電卓本体はキズだらけになってしまい、液晶表示部も小キズがたくさんついてしまっている。

専用のケースを入手する事は難しいと思うけれど、今はスマホ用のケースがたくさん販売されているので、サイズが合うものを探せば、苦も無くケースが手に入るとは思う。しかし、そこはビンボー人ずんべ、自分で作ってみることにした。

カバーの材質は何にしようかと思ったのだけれど、100円ショップで売られているフェイクレザーを使う事にした。
このフェイクレザーは、以前にベルトのバックルをリペアしたときに使ったもの。ベルトのバックルに使って、1年経過しても大丈夫なので、電卓のカバー用としては、耐久性は十分でしょう。

ケースの芯材には、何かの商品のを購入した時のパッケージに使われていた透明プラを切って使う事にした。
表紙用、裏表紙用、背表紙用の3枚を切り出す。

この透明プラをフェイクレザーの間に挟み込むのだけれど、フェイクレザーの固定をどうするか。
今回は、100円ショップで売られている、「コニシ ボンド 靴底補修用」を使ってみることにした。

さて、ケースの作成。

透明プラをフェイクレザーに挟み、周囲を接着する。
最終的にフチは切り取るので、フチが後で剥がれない様に、接着剤ははみ出すくらいに塗る。

本当は、フチを接着するだけでなく、フチを縫うと、強度も上がり、うまく縫えれば装飾にもなっていいと思うのだけれど、今回は割愛し、接着のみとした。

フチをカットして成形する。

カドを丸く成型する。

電卓は両面テープで固定する事にした。

完成！

これでヨシ！
老体 fx-300P には、もうしばらく頑張ってもらいましょう。

高校生の時から使っている関数電卓 CASIO fx-300P。
35年以上使っている骨董品だ。(^^)

35年使っている間に、様々な理由で何度か分解しているのだけれど、電卓本体を「パチッ」ととめているツメが折れてしまい、上部に隙間ができてしまった。

写真では分かりにくのだけれど、この部分のツメが折れてしまっている。

ツメを復活させて、「パチッ」ととめられるように修理してみようと思う。
ツメの部品は、これから作る。プラモデルのランナーだ。

ランナーの一部を切り出す。

ライターで炙って引き伸ばし、ちょうどよい太さにプラ棒にする。

引き伸ばしたプラ棒を切り出す。

この状態で接着すると、接着面が円形で接着力が弱いと考えられるため、更に縦に切り、かまぼこの形状にする。

接着は100円ショップで売られているエポキシ接着剤を使用する。

かまぼこ型のプラ棒をツメとして接着する。

接着剤が固まったら、上部を削ぎ落して平面にする。

「パチッ！」 いい音だ。(^^)

完成！

バッチリだ。
まだまだ現役で頑張ってもらいます！