オフィスで使用している、バックアップ用のUSB外付けディスク（1TB）が故障したようだ。
特に異音はなどしないけれど、ファイルにアクセスしようとするとエラーが出る。

製品としては、バッファロー HD-CL500U2。
この製品は、500GBモデルなのだけれど、実は過去にドライブの交換は行っていて、1TBのドライブに差し替えて運用していた。
メーカー的には、「ドライブが故障したら本体ごと買い替えてね♪」というものだと思うのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、中身のドライブを交換して再び復活させることにする。

とりあえず、バックアップのシステムには、中華製の安物SSD（512GB）に差し替え、バックアップ機能を復活させておいた。

それでは、ディスクを交換する。

まず、ケースを開ける。
前述の通り、そもそも本体ごと交換するものであるので、ケースはネジなどで固定されておらず、基本的には開けられないようになっている。
しかしながら、接着で固定されているわけではなく、ケース内部の隠しツメなどで固定されているので、これを何とかする。

天板の特定の穴に爪楊枝を挿し、隠しツメを押すと、少し開く。

背面の隙間3段目にドライバーを挿し込み、隠しツメを押すと、更に開く。

更に、その下あたりをこじってやると、パカっと開く。

ディスクと基板はパッケージになっていて、ネジなどで固定もされておらず、そのまま取り出せる。

ディスクの固定ネジを外して、ディスクを交換する。

元通りに組み立てる。
組み立ては、パチパチとツメをはめるだけだ。

完成！

これでヨシ！

ちなみに今回、代替のディスクとしてSSDを仮に接続したのだけれど、SSDはUSBのセルフ電源で動作するので、電源アダプタを必要としない。
この場合、USB→SATA接続ケーブルは必要だけれど、コンセントがすぐにいっぱいになってしまう昨今、このケーブル1本だけでディスクを動かせるという利便性は捨てがたい。
加えて、機械部品であるハードディスクとは異なり、電子部品であるSSDは、さほど「固定」に気を使わなくていいという利便性も捨てがたい。
加えて、圧倒的に速度が速いという事もある。
SSDの価格はずいぶん下がっているし、次のタイミングでSSDに切り替えるかな。

自転車に取り付けるミニライト（ただし、ジャンク）を手に入れた。
スイッチを押しても点灯しない。(涙)
100円均一でも購入できるものなので、捨ててしまってもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる事にする。

単なる電池切れか、接触不良か。

とりあえず、バラしてみる。
むむ、接点部分が茶色い。これはサビてるな。

更にバラしてみる。
サビサビだ。なるほど、これでは点灯しない。

とりあえず、基板が故障していたらどうにもならないので、接点を仮掃除して、電池を繋いで点灯させてみる。
よし、点灯した。これならイケる。

基板をゴシゴシ磨く。
接点（マイナス）の錆は、とりあえずドライバの先端を使ってで削る。
表面の錆を取り除いたら、メラミンスポンジで磨く。
LEDの足の周りも錆があるので、同様にドライバの先端で削り、メラミンスポンジで磨く。
基板面も錆が飛んでいるので、これもメラミンスポンジで磨く。
磨く前のアップの写真を撮っていないのだけれど、上の写真に写っている状態と比較してほしい。ピカピカになったと思う。(^^)

接点（プラス）の錆は、基板にう付いたままでは磨きにくいので、ハンダを溶かしてパーツを取り外し、接点（マイナス）と同様に、ドライバの先端で削り、メラミンスポンジで磨く。
これだけ光れば大丈夫でしょう。

樹脂のパーツは掃除をした上で、更に漂白剤に浸ける、

元通りに組み立て、電池を入れてスイッチオン！
おし、光った。

修理完了！

これでヨシ！

ジモティーで、0円（ただし、難あり）で出品されていた電卓をゲットした。
CASIO JS-200W

ぶっちゃけ、関数電卓はたくさん持っている（CASIO fx-300P、CASIO fx-992V、Canon F-7895G、中華製関数電卓）し、普通の電卓もたくさん持っているし、スマホも電卓の代わりになるし、これ以上要るのかと自分でも思うのだけれど、普段使い用の大きめサイズの電卓が欲しかったので、ゲットしてみた。

しかし、ゲットした電卓は、以下の難がある。

① キーの「7」「8」「9」が反応しない。
② 裏面の電池ブタが無い。

まずは、①をなんとかする。

キーを押してみる。
確かに「7」「8」「9」が反応しない。
何か回路が壊れているとお手上げだけれど、たいていは接触不良で、接点復活剤の塗布か、ネジの締め付け具合の調整で解消する。

分解する。

接点復活剤で接点を磨く。

ラーバードームを置いて押してみる。
おし、「7」「8」「9」が反応した。

組み立てる。ネジの締め付けで接触が悪くなることがあるので、気を付ける。

組み立てた状態でキーを押してみる。
OKだ。

次に②をなんとかする。

電池ブタが無い。

フタの材料を探す。
これにしよう。
玉子とうふ（3個パック）の容器がよさそうだ。

容器の底の部分を切り出す。

ツメを折り曲げ、ネジ穴を開ける。

塗装する。

電卓本体のネジ部分は少し凹んでいるので、フタの裏にワッシャー（×2枚）を貼り付けて、ねじ込んだときにフタがぐにっとならないようにする。

ストックから合うネジを探してきて、フタを取り付ける。

そうだ、電池の種類がわからなくなるので、テプラで貼っておいた。

これでヨシ！

自転車に取り付けるミニライトが点灯しない。スイッチを押しても光らない。(涙)
100円均一でも購入できるものなので、購入し直してもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる事にする。

電池切れかな？
いやしかし、つい最近まで点灯してたしな。

とりあえず、分解してみる。

これだ。電池の接点の部品のハンダが取れている。

ハンダ付けする。

組み立てる。

スイッチオン！
ぴかっ！

これでヨシ！

潤滑スプレーを購入した。
いつもは KURE-556 を購入することが多いのだけれど、少し宇アスク売られていたので、LIFELEX の潤滑スプレーを購入した。

が、ちょっと問題が。
KURE-556 の場合、こんな感じに、キャップにノズルを取り付けられるようになっているのだけれど、LIFELEX のものでは、ノズルは本体にセロハンテープで貼り付けてあるだけで、潤滑スプレーを保管しておくときに、ノズルを本体に取り付けておけない。

これだと、絶対にノズルを失くしてしまうと思うので、スプレー本体に付けるストッカーを作ることにする。

材料はこれ。ストロー。

適当な長さに切る。

底に詰め物をする。
スプレーを使い切りるまでの使い捨てなので、セロテープでとめる事にする。

ストローを本体に貼り付ける。
やはり、スプレーを使い切りるまでの使い捨てなので、セロテープで貼り付ける事にする。

完成！

これでヨシ！

このエピソードの続き。

　2019/08/28 ディスクロック派手化
　2019/08/29 スネークロックを派手化

ずいぶん前に派手化したディスクロック、ずいぶん剥げ剥げになってしまった。

これをリペアする事にあする。
今回は、こんなイメージを狙ってみる。

まず、現在の塗装をすべて剥がす。

マスキングする。

今回は金色に塗装する。

キーの取っ手も塗装する。

テプラで「百」を作る。
本当は明朝体で出力したかったのだけれど、ずんべ が持っているテプラがゴシック体しか出力できないので、ここは妥協する。

ディスクロックに貼り付け、クリアを吹いて完成！

バイクに取り付けると、こんな感じ。

もうひとつ、スネークロックのカバーも作り直した。
ド派手な黄色。(^^)

これでヨシ！

このエピソードの続き。

　マウスに開いた穴を埋める

1年ほど前から使っている中華製縦型マウス。

だいぶ慣れてきたのだけれど、最近少し調子が悪い。
症状は「右クリックのクリック感がなくなる」というもの。
クリック感が完全にないわけではなく、ある時クリック感がなくなって、あれあれ？とマウスを弄っているとクリック感が戻る。そして、使っていると、またクリック感がなくなる。
クリック感は無いけれど、クリックそのものはできる。

安い中華製マウスなので、買い替えてもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる異にする。

とりあえず、バラす。

この手の故障でよくあるのは、スイッチの故障。

右ボタン用のスイッチがダメになって、クリックできなくなるのは、よくある故障だ。
しかし、右ボタンのスイッチを押してみても、特に違和感はない。
「カチッ」「カチッ」としたしっかりとした反応がある。
スイッチ自体は故障していないようだ。

では、何が問題なのだろう？
半組みの状態で何度かクリックしてみるが、やはり、ある時クリック感がなくなる。
そして、あれあれ？ とマウスを弄っているとクリック感が戻る。
完組み状態の時と同じだ。
クリック感がある時と、クリック感がなくなった時と、マジマジとマウスを見ても、何が違うのか、さっぱりわからない。

それでも、いろいろ弄ってみる...
弄ってみる...
弄ってみる...
ふと、クリック感がなくなった時に、クリックする板を写真の右方向にグッとしてみると、クリック感が戻った。
再度クリックなどをしているとクリック感がなくなり、またクリックする板をグッとしてみると、クリック感が戻った。再現性がある。

マヂマヂと見てみる...
見てみる...
見てみる...
あっ！ わかった！
クリックする板の立て付けが悪くて、本体と擦れて、クリックする板が完全に上がりきらず、半戻し状態になり、結果、スイッチも完全に上がりきらず、半戻し状態になっているのか。

と、いう事で、これを修理する。
修理方法はこうだ。
クリックする板の側面をカッターで薄く削る。

元通りに組み立てる。
組み立ての際、スイッチの基盤を固定するネジの1本（写真左上のネジ）が少し緩くなっていたので、ネジを追加（写真左下のネジ）を追加して占めておいた。

修理完了！

これでまた頑張ってもらいます！

多くの鉄道会社では、電車の乗り方のルールとして「一筆書きルール」というものがある。
すべての鉄道会社で採用されているかどうかは分からないけれど、おそらくは多くの鉄道会社で採用されていると思う。

たとえば、名古屋市の地下鉄で、矢印の指している「黒川」から「名城公園」に行きたいとする。

この場合、普通は最短経路である、
①「黒川」で入札し、
②左回りの電車に乗車、
③「名城公園」に移動して下車、出札する。
かかる運賃は、もちろん、「黒川」→「名城公園」の1区分だ。

しかし、「一筆書きルール」を適用して移動する場合、
①「黒川」で入札／乗車し、
②右回りの電車に乗車、
③「志賀本通」→「平安通」→ → →「名古屋城」→「名城公園」と移動、下車／出札する。
でも構わない。
この場合でも、運賃は「黒川」→「名城公園」の1区分のみでOKだ。

他の路線に乗り換えてもいい。
たとえば、以下の図の様に、名城線（紫）、鶴舞線（青）、桜通線（赤）、東山線（黄）などと乗り継いでも構わない。乗車した経路が「一筆書き」である限り、どれだけ乗り換えてもOK。
この場合でも、運賃は「黒川」→「名城公園」の1区分のみでOKだ。

ただし、駅1区は必ず移動しなければならない。
たとえば、「黒川」で入札して、同じ「黒川」で出札するのはルール違反だ。

このルールはけっこう有名で、YouTubeなどで「一筆書き 切符」などと検索すると、鉄なユーチューバーが、いろいろ動画を上げているので、参照してほしい。

ところで、ずんべ は、1年ほど前から「ジモティー」というサイトを利用している。
ジモティーでは、品物の受け渡しは、ヤフオクやメルカリなどと違い、基本的に手渡しで行う。
原則として、渡す人が指定する場所に、受け取る人が出向いて行って、受け渡しを行う。
この際、多くの場合、受け取る人は、車、バイク、自転車などで受け渡し場所に来るのだけれど、たまに電車などの公共交通機関で来るという場合がある。
その場合、この「一筆書きルール」を利用すると、受け取る人は支払う運賃を最小限に抑えられる可能性がある。
こうだ。

駅にもよるけれど、改札口の横あたりに、柵などで区切られてはいるけれど、荷物の受け渡しができる形の改札口があれば、これができる。

たとえば、受け取る人が「黒川」、渡す人が「金山」だとする。
受け取る人は、以下の様に移動する。

①「黒川」で入札／乗車し、右回りで「金山」に行き、下車する。
②「金山」で、改札口越しに品物を受け取る。
③「金山」で乗車し、右回りで「名城公園」まで行き、下車／出札する。

これで、駅1区の運賃で品物を受け取れる。

もし、「名城公園」から「栗川」を歩けなくても、一旦改札を出て、「名城公園」から「栗川」まで乗ればいい。
この場合は、往路も帰路も各駅1区分、計2区分の運賃で品物を受け取れる。

せっかくジモティーを使って、安くモノを手に入れているのだから、移動の運賃も節約しないとね。

スケールを手に入れた。
モノとしてはキッチン用なのだけれど、オフィスで郵送物の重さを測る用に手に入れた。

これまでは、郵便局の何かのキャンペーンで貰った、ポストマンスケールを使っていた。

オフィスから送る封書では、たいていは定型25g以内に収まるので、ほぼほぼ、このポストマンスケールで問題は無かったのだけれど、100gを超える定形外の発送がちょいちょいあるので、このスケールを手に入れた。

こういったスケールは面積が大きく、けっこう収納に困る。
そこで、フック（モノとしては、ケーブルを固定するやつ）を使って、掛けておくことにした。
メーカーも分かっているようで、スケールの背面には、掛けるための切り欠きがある。

こんな感じに掛ける。

これはこれでOKなのだけれど、手元にあるフックが、上の写真のような金属のものしかなく、細かいところだけれど、掛けたり、外したりしている間に、スケール側がキズキズになってしまうような気がする。

そこで、フック側にキャップをかぶせる事にした。
と、言っても、ぴったり合うキャップはない。
例によって、がらくた箱をひっくり返してみる。
探す...
探す...
探す...
あった！
リモコンのボタンに使われているラバーだ。

フックに合いそうなボタンを切り出す。

切り込みを入れる。

フックに被せる。

完成！

これでヨシ！

どこのご家庭にもあるハサミ。

使っていれば、もちろん、切れ味が悪くなってくる。
多くの場合、センターのカシメ部分が緩んできて、きっちり挟めなくなって、ビニールなど、薄くてコシのないものが切れなくなってくる。

まずは研ぎ石などで研いでみるけど、たいていは、刃と刃の間に隙間ができていて切れなくなっている状態なので、刃そのものを研いでも切れ味はふっかちしない場合が多い。

次はセンターのカシメ直しだけれど、これはなかなか難しい。
カシメ直すと言っても、強い力でセンターを押し付けるプレスなどの機材がない。
カナヅチなどでセンターを叩くという事も考えられるけれど、これで成功した事はない。

そこで、今回は、少し変わった方法で切れ味の復活をトライしてみる。

それは、「刃を曲げる」という方法だ。

具体的には、この写真の様に、ペンチで刃を曲げるという力業。
ペンチを使って、内側に向けてグイっと力をかける。

この時、ペンチで挟んでいない刃の持ち手を机に付けないように注意する。
センターのカシメ部分に負荷をかけると、更にカシメが緩んでしまったり、最悪の場合、カシメが折れる危険がある。

反対側も同じように、、内側に向けてグイっと力をかける。

ビニールを切ってみる。
ちょっと固めのものを切ってみる。
うん、スパっと切れた。

柔らかめのものも切ってみる。
うん、こちらもスパっと切れた。

とりあえず、これでいいでしょう。
しばらく使ってみる。