【自分で作る・直す】

少し前から、いわゆる縦型マウスを使っている。
手首を捻らずに自然な形でマウスを持てるというふれこみの商品だ。

慣れの問題と言えなくもないけれど、このマウスは高さがあるので、マウスに手を伸ばしたときに、頻繁にマウスのてっぺんに指をぶつけてしまう。
ある時、また指に当てて机から落としてしまい、マウスのてっぺんが欠けてしまった。(涙)

このままでもマウスの使用に支障はないのだけれど、なんか貧乏っちいので修理してみる事にする。

とりあえず、カバーを外す。

適当なプラ板から穴埋めパーツを切り出す。

さて、切り出した部品の接着は、これがなかなか難しい。
こういった製品に使われている樹脂は、エポキシ接着剤では硬化するとバリバリと剥がれてしまう。
ビシッと合う接着剤は探せばあるとは思うのだけれど、この小さな部品のためだけに新たに接着剤を購入するのもナンなので、ふたつの接着剤を併用して固定する事にする。
「ボンドGクリヤー」とエポキシ接着剤を使う。

「ボンドGクリヤー」は、粘着的にくっつくので、これで樹脂と樹脂をへばりつける。がっちりとした固定はできないけれど、ともかくもバラバラにはならない。
その上で、エポキシ接着剤をパテみたいに使う事で、固定しつつ、ヤスリがけなどの成形できるようにすることにする。
特に塚らがかかる個所ではないので、これで大丈夫でしょう。

まず「ボンドGクリヤ－」で部品を接着する。
なんかボコボコだけど、固まったら成型するので、気にしない。

接着剤が乾いたら、成形する。
「ボンドGクリヤー」は、ねばっこい状態で固まるので、ヤスリがけなどでボコボコ部分を削り取るのは難しい。カッターを使って、ボコボコを切り取る。

次はエポキシ接着剤を表面と裏面に「盛る」。

硬化したら、盛られている部分をカッターで切り取り、更に紙やすりをかける。

最後は塗装。
手元に車用のタッチペンがあったので、これで塗装する事にする。
少しメタリックが入っているけど、まぁ、いいや。

元通りに組み立てて修理完了！

これでヨシ！

消しゴムカバーを作ってみた。

引き出しを整理していたら、くたびれた消しゴムが発掘された。
裸で発掘されたので、この消しゴムカバーを作ってみる。

材料は、スープの箱。

切り出す。

ぐるっと折って、接着する。

完成！

これでヨシ！

このエピソードの続き。

LED電球のチカチカを修理

電球は修理して使えるようにしたのだけれど、この電球、シェード（傘）がない。

このオフィスに入った時は付いていたように記憶しているけれど、いつのころ買われてしまって取り外し、取り外したままでも特に支障はないので、そのまま放置していた。
しかし、この際なので、シェードを取り付ける事にする。

シェードは、普通に売られていると思うのだけれど、それなりの金額がする。
なんとか安く作れないものかと、100円ショップをプラプラしながら探してみる。
探す…
探す…
探す…
あった！
園芸用の樹脂製の植木鉢だ。
これをシェードに加工してみる。

加工は簡単で、底に電球を差し込む穴を開ける。

開けた穴に電球を通す。

ソケットに取り付ける。
おぉ、いい感じじゃないですか。

100円で電球のシェードができました。(^^)

オフィスのトイレの電球は、何年か前にLED電球に交換している。

そろそろ3年になるのだけれど、最近、チカチカするようになった。
電球全体がチカチカするのではなく、発光素子のひとつがチカチカしているようだ。
LED電球も安くなったので、買い替えてもいいのだけれど、修理をトライしてみることにする。

チカチカするようになった発光素子を交換するのがいいとは思うのだけれど、交換する発光素子を持っていない。
しまったな、以前にLED電球を廃棄したときに、基板をとっておくんだった。

とりあえず、カバーを取り外してテスターを当ててみる。

発光素子が1個だけ光った。
どうやらこの電球には、発光素子が並列に接続されている構成らしい。

並列なら、チカチカするようになった発光素子を取り除けば、それが光らないだけで、他の発光素子はすべて光るでしょう。

チカチカするようになった発光素子を取り除こうと、はんだごてを当ててみたのだけれど、なかなか取れない。
発光素子の底面の奥底まではんだが付いているようで、熱が伝わらないようだ。
んー、どうするかな。
取り外した発光素子は捨てるだけなので、壊れても構わない。
基板側が壊れなければいいでしょ、という事で、発光素子を破壊して取り除くことにする。
ニッパーでバキバキ！
取れた。

この状態でソケットに取り付け点灯させてみる。
うん、取り除いた発光素子以外は光った。

元通りにカバーを取り付けて修理完了。

これでヨシ！

棚の奧から「小田信二 ハットクロック」なる時計が発掘された。
これは、愛車カローラ・フィールダーを購入したときに、ディーラーから貰ったものだと思う。

背面には、壁掛け用のフックを入れるむぞと、置時計用の足を入れる溝がある。
しかしながら、置時計用の足を失くしていて、置時計として建てる事ができない。
がらくた箱をひっくり返せば出てくるかもしれないけれど、作った方が速そうなので、自作する事にする。

（途中経過を笑楽して…(^^;）組み立て完了。

背面の溝に差し込んで立ててみると、こんな感じ。

「木」のままではナンなので、黒に塗装する。

うん、これでいいでしょう。

電卓ケースを作ってみた。

高校生の時から使っている、CASIO fx-300P。35年モノ。

この写真は、もう1台持っている CASIO fx-992V のものだけれど、fx-300Pも、購入した時は、こんなケースが付いていた。

この fx-992V も購入してから30年経過しており、ケースはヨレヨレなのだけれど、fx-300P は35年が経過しており、メイン使っていた事もあって、いつの頃からか、ケースは失われてしまっている。
それもあってか、電卓本体はキズだらけになってしまい、液晶表示部も小キズがたくさんついてしまっている。

専用のケースを入手する事は難しいと思うけれど、今はスマホ用のケースがたくさん販売されているので、サイズが合うものを探せば、苦も無くケースが手に入るとは思う。しかし、そこはビンボー人ずんべ、自分で作ってみることにした。

カバーの材質は何にしようかと思ったのだけれど、100円ショップで売られているフェイクレザーを使う事にした。
このフェイクレザーは、以前にベルトのバックルをリペアしたときに使ったもの。ベルトのバックルに使って、1年経過しても大丈夫なので、電卓のカバー用としては、耐久性は十分でしょう。

ケースの芯材には、何かの商品のを購入した時のパッケージに使われていた透明プラを切って使う事にした。
表紙用、裏表紙用、背表紙用の3枚を切り出す。

この透明プラをフェイクレザーの間に挟み込むのだけれど、フェイクレザーの固定をどうするか。
今回は、100円ショップで売られている、「コニシ ボンド 靴底補修用」を使ってみることにした。

さて、ケースの作成。

透明プラをフェイクレザーに挟み、周囲を接着する。
最終的にフチは切り取るので、フチが後で剥がれない様に、接着剤ははみ出すくらいに塗る。

本当は、フチを接着するだけでなく、フチを縫うと、強度も上がり、うまく縫えれば装飾にもなっていいと思うのだけれど、今回は割愛し、接着のみとした。

フチをカットして成形する。

カドを丸く成型する。

電卓は両面テープで固定する事にした。

完成！

これでヨシ！
老体 fx-300P には、もうしばらく頑張ってもらいましょう。

高校生の時から使っている関数電卓 CASIO fx-300P。
35年以上使っている骨董品だ。(^^)

35年使っている間に、様々な理由で何度か分解しているのだけれど、電卓本体を「パチッ」ととめているツメが折れてしまい、上部に隙間ができてしまった。

写真では分かりにくのだけれど、この部分のツメが折れてしまっている。

ツメを復活させて、「パチッ」ととめられるように修理してみようと思う。
ツメの部品は、これから作る。プラモデルのランナーだ。

ランナーの一部を切り出す。

ライターで炙って引き伸ばし、ちょうどよい太さにプラ棒にする。

引き伸ばしたプラ棒を切り出す。

この状態で接着すると、接着面が円形で接着力が弱いと考えられるため、更に縦に切り、かまぼこの形状にする。

接着は100円ショップで売られているエポキシ接着剤を使用する。

かまぼこ型のプラ棒をツメとして接着する。

接着剤が固まったら、上部を削ぎ落して平面にする。

「パチッ！」 いい音だ。(^^)

完成！

バッチリだ。
まだまだ現役で頑張ってもらいます！

ペダルに取り付けられている反射板が壊れてしまった。

この反射板はAliexpressで購入した、4個で1ドル程度のものなので、買い換えてもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみることにする。

とりあえず、ペダルから反射板とダボを取り外す。

どう修理するか。
図にすると、こんな感じになっている。

ダボと本体に穴を開けて、そこにピンを通して固定したい。
青い部分はピン。

しかしこれだと、本体側の埋め込みが浅く、ここから折れてしまいそうなので、穴を反射板まで貫通させて、深さを確保する事にする。
赤い部分は接着。

まず、挿し込むピンを探す。
がらくた箱をひっくり返してみる。
「棒の袋」に入っている適当なピンを使う。
ピンの写真撮り忘れた。(^^;

さて、工作を開始。
ピンバイスで本体に穴を開ける。

反射板は貫通させないように穴を開ける。

ダボに穴を開ける。
まず細いドリルで下穴を開け、太いドリルに交換して本穴を開ける。

ピンを挿して仮組みしてみる。OKだ。

一旦バラす。

接着剤は、100円ショップで買える、2液混合のエポキシ接着剤。

本体の穴、ダボの穴に接着剤を塗り込む。

ピンを通してダボを接着する。

接着剤が乾いたら、反射板を取り付ける。

ペダルに取り付けて、完成！

これでヨシ！

愛車 GIANT OCR3 の後輪のガタつきが目立つようになってきた。
以前に前輪のハブが故障して交換した事があるのだけれど、今回は後輪のハブを交換してみる。

まず、部品を調達する。
今回は、ハブとクイックリリースレバーを交換し、ホイール、スポーク、ニップルは再利用する事にする。
ハブとクイックリリースレバーはAliexpressで調達。

さて、交換作業開始。
クイックリリースレバーを取り外す。

ロッドリングを取り外す。

スプロケットを取り外す。まっ黒だ。(^^;

反射板を取り外す。

ニップルレンチを使って、ニップルを緩める。舐めやすいので慎重に回す。
ある程度緩めたら、ホイールの穴からマイナスドライバを挿し込んでニップルを回して取り外す。
いつも思うのだけれど、ニップルの取り外しは、もう少し簡単にならないものかと思う。
ニップルレンチで回すときは舐めてしまいやすいし、ドライバーはマイナスだ。マイナスドライバーを穴に差し込んで、メクラでまさぐって回すのだけれど、マイナスはプラスと違ってカチッと噛まないので、ひじょうに回しにくい。これは改善されないものなのだろうか。

ハブからスポークを取り外す。

取り外したスポークとハブ。まっ黒だ。(^^;

ここまでで取り外した、スプロケット、スポーク、ニップル、ホイール、反射板を磨いてキレイにする。

ここからは組み立て。取り外しの逆手順で組み立てる。
新調したハブにスポークを取り付ける。

取り付け位置を間違えないように、スポークをまとめる。

スポークをホイールに取り付ける。

スプロケットを取り付ける。

クイックリリースレバーを取り付ける。

ここからはブレ取り作業。
ずんべ はブレ取り台を持っていないので、自転車本体をブレ取り台の代わりに使う。
自転車をひっくり返して、後輪を取り付け、回してみる。
ホイールが歪んでいるので、ブレーキやフレームに擦れて止まってしまう。

ニップルレンチを使って、スポークを引っ張ったり緩めたりして、根気よくブレを取る。

ここで、リアハブの場合、スポークの張り方には注意が必要。
リアハブにはスプロケットを取り付ける必要があるため、スプロケット側のスポークの取り付け穴は中央に寄っている。
従って、スポークは左右均等ではなく、図のように「①＜②」となる形に調整する必要がある。

ブレ取りが終わると、軽快に回るようになった。(^^)

タイヤを取り付ける。
今回は、リムテープも交換した。

完成！

バッチリだ！

立て掛け収納を作ってみた。

この扉、実は開かずの扉で、使っていない。
そこで、この凹みを利用して、立て掛け収納を作ってみる。

立て掛け収納と言っても、たいした工作をするわけではなく、単に、紐や、ワイヤーや、ロープなどを横に渡すだけ。(^^;

さて、横に渡すモノを何にするか。
例によって、がらくた箱をひっくり返して探したところ、こんなものを見つけた。
これは自転車のチェーンで、5年ほど前にチェーンを交換した時に取り外したもの。
だいぶ錆びているけど、まぁヨシと言う事で、これを使う事にする。

チェーンを、チェーン・カッターで適当な長さに切る。
「切る」と言っても、チェーン・カッターでピンを押し出して抜き、切り離す。

チェーンを引っ掛けるためのヒートンを準備する。
手元にあるヒートンは、輪の部分が閉じているタイプなので、ペンチを使って少し開く。

ヒートンを柱に取り付ける。

チェーンを張る。

収納物を立て掛けてみる。
チェーンは、横方向（この写真で言うと、手前側と向こう側）へのたわみが少ないので、少々張りが緩くても大丈夫。いい感じだ。

完成！

これでヨシ！