【自分で作る・直す】

オフィスのネットワークが調子が悪い。
と、言うか、手元のPCから社内サーバに接続できなくなった。
インターネットには接続できる。

オフィス内のめネットワークを探索してみると、スイッチングハブの様子がおかしい。
Corega CG-SW08GTR。

電源ランプが点灯しているけれど、ポートのランプがすべて消灯している。
明らかにおかしい。

とりあえず、スペアのスイッチングハブに差し替えて、ネットワークは復活させた。

故障した Corega CG-SW08GTR はどうするかな。
排気してもいいけれど、修理をトライしてみるか。

とりあえず、筐体を開ける。
ネジはフロントのシートの裏にあるようなので、シートをめくりながらネジを外す。

筐体が外れた。

マヂマヂと見てみると、少し電解コンデンサが膨れているように見える。

これを交換してみるか。
取り外してみると、10V 1000μF だった。

手元にある電解コンデンサを探してみると…あった！ 16V 1000μF。
耐電圧が少し大きいけれど、耐電圧が大きい分には問題ないでしょう。
これに交換してみる。

とりあえず、仮止めして…

電源を入れてみる。
おぉ！ ポートのランプが点灯した！
イケそうだ！

きちんとハンダ付けして、元通りに組み立てる。

ネットワークに組み入れて、電源オン！
おし！ ポートのランプがきちんと点灯した！
修理完了！

これでヨシ！

我が家では、ロボット掃除機が活躍しているのだけれど、ジンモティーで、もう1台ロボット掃除機を手に入れた。
ACRO BL-100

そう広くない家にロボット掃除機が2台あってどうするんだ、という気はするけれど、貰ってみた。(^^)
少し古いモデルだけれど、きちんと動作した。よしよし。

ただし、問題がひとつある。
このロボット掃除機は、少し古いモデルで、本体の生産は既に終了している。
残念なことに、消耗品の生産も行われておらず、消耗品が入手しずらい。
貰ったときには、使用中だったHEPAフィルターが付いていたけれど、このフォルターは入手が難しそうだ。

そこで、もう1台のロボット掃除機（ILIFE V3s Pro）用のHEAフィルターは、手元にたくさんある。

これを加工して、ACRO BL-100 用のHEPAフィルターを作ってみる。
上が ILIFE V3s Pro 用、下が ACRO BL-100 用。

これをカッターでで切る。

切り出したパーツは、このように組み直す。
更に、少し高さがあり、高さがある部分は枠の部分だけなので、枠の部分を少し切って高さを減らす。

接着剤はこれ。木工ボンド。
HEPAフィルターは紙なので、これで接着できる。

部品を木工ボンドで接着し、荒に、固定と形状を整える目的を兼ねて、HEPAフィルターを取り付けるアダプタに挿し込み、接着剤が乾くのを待つ。

完成！
引き抜き用のリボンが付いているけれど、これは切ってしまう事にした。

クリーナーボックスに取り付けてみる。
バッチリだ。

これでヨシ！

我が家では、ロボット掃除機が活躍している。
ILIFE V3s Pro

出かける時に動かしておけば、床面を掃除しておいてくれる。便利だ。(^^)
ときどき、スタックして止まってるケドね...。

さて、本体は元気に稼働しているのだけれど、もちろん、消耗パーツは劣化していく。
片方のブラシ3束のうち、1束がほぼ失われてしまっている。
以前に、カーペットのほつれを巻き込んでしまった際に、強く引っ張って痛めてしまったようだ。

スペアは購入してあるので、交換してしまえばいいとは思うのだけれど…

そこは、ビンボー人 ずんべ、ブラシの修理をトライ進事にする。

まずは材料を探す。
がらくた箱をひっくり返してみる。
あった！
細い電線だ。

これを切って束ね、根元の同船をハンダ付けする。

ブラシ本体への固定はエポキシ接着剤を使う。

接着する。

元通りに取り付けて完成。

これでヨシ！

また頑張ってもらいます。

オフィスで使用している、バックアップ用のUSB外付けディスク（1TB）が故障したようだ。
特に異音はなどしないけれど、ファイルにアクセスしようとするとエラーが出る。

製品としては、バッファロー HD-CL500U2。
この製品は、500GBモデルなのだけれど、実は過去にドライブの交換は行っていて、1TBのドライブに差し替えて運用していた。
メーカー的には、「ドライブが故障したら本体ごと買い替えてね♪」というものだと思うのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、中身のドライブを交換して再び復活させることにする。

とりあえず、バックアップのシステムには、中華製の安物SSD（512GB）に差し替え、バックアップ機能を復活させておいた。

それでは、ディスクを交換する。

まず、ケースを開ける。
前述の通り、そもそも本体ごと交換するものであるので、ケースはネジなどで固定されておらず、基本的には開けられないようになっている。
しかしながら、接着で固定されているわけではなく、ケース内部の隠しツメなどで固定されているので、これを何とかする。

天板の特定の穴に爪楊枝を挿し、隠しツメを押すと、少し開く。

背面の隙間3段目にドライバーを挿し込み、隠しツメを押すと、更に開く。

更に、その下あたりをこじってやると、パカっと開く。

ディスクと基板はパッケージになっていて、ネジなどで固定もされておらず、そのまま取り出せる。

ディスクの固定ネジを外して、ディスクを交換する。

元通りに組み立てる。
組み立ては、パチパチとツメをはめるだけだ。

完成！

これでヨシ！

ちなみに今回、代替のディスクとしてSSDを仮に接続したのだけれど、SSDはUSBのセルフ電源で動作するので、電源アダプタを必要としない。
この場合、USB→SATA接続ケーブルは必要だけれど、コンセントがすぐにいっぱいになってしまう昨今、このケーブル1本だけでディスクを動かせるという利便性は捨てがたい。
加えて、機械部品であるハードディスクとは異なり、電子部品であるSSDは、さほど「固定」に気を使わなくていいという利便性も捨てがたい。
加えて、圧倒的に速度が速いという事もある。
SSDの価格はずいぶん下がっているし、次のタイミングでSSDに切り替えるかな。

自転車に取り付けるミニライト（ただし、ジャンク）を手に入れた。
スイッチを押しても点灯しない。(涙)
100円均一でも購入できるものなので、捨ててしまってもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる事にする。

単なる電池切れか、接触不良か。

とりあえず、バラしてみる。
むむ、接点部分が茶色い。これはサビてるな。

更にバラしてみる。
サビサビだ。なるほど、これでは点灯しない。

とりあえず、基板が故障していたらどうにもならないので、接点を仮掃除して、電池を繋いで点灯させてみる。
よし、点灯した。これならイケる。

基板をゴシゴシ磨く。
接点（マイナス）の錆は、とりあえずドライバの先端を使ってで削る。
表面の錆を取り除いたら、メラミンスポンジで磨く。
LEDの足の周りも錆があるので、同様にドライバの先端で削り、メラミンスポンジで磨く。
基板面も錆が飛んでいるので、これもメラミンスポンジで磨く。
磨く前のアップの写真を撮っていないのだけれど、上の写真に写っている状態と比較してほしい。ピカピカになったと思う。(^^)

接点（プラス）の錆は、基板にう付いたままでは磨きにくいので、ハンダを溶かしてパーツを取り外し、接点（マイナス）と同様に、ドライバの先端で削り、メラミンスポンジで磨く。
これだけ光れば大丈夫でしょう。

樹脂のパーツは掃除をした上で、更に漂白剤に浸ける、

元通りに組み立て、電池を入れてスイッチオン！
おし、光った。

修理完了！

これでヨシ！

ジモティーで、0円（ただし、難あり）で出品されていた電卓をゲットした。
CASIO JS-200W

ぶっちゃけ、関数電卓はたくさん持っている（CASIO fx-300P、CASIO fx-992V、Canon F-7895G、中華製関数電卓）し、普通の電卓もたくさん持っているし、スマホも電卓の代わりになるし、これ以上要るのかと自分でも思うのだけれど、普段使い用の大きめサイズの電卓が欲しかったので、ゲットしてみた。

しかし、ゲットした電卓は、以下の難がある。

① キーの「7」「8」「9」が反応しない。
② 裏面の電池ブタが無い。

まずは、①をなんとかする。

キーを押してみる。
確かに「7」「8」「9」が反応しない。
何か回路が壊れているとお手上げだけれど、たいていは接触不良で、接点復活剤の塗布か、ネジの締め付け具合の調整で解消する。

分解する。

接点復活剤で接点を磨く。

ラーバードームを置いて押してみる。
おし、「7」「8」「9」が反応した。

組み立てる。ネジの締め付けで接触が悪くなることがあるので、気を付ける。

組み立てた状態でキーを押してみる。
OKだ。

次に②をなんとかする。

電池ブタが無い。

フタの材料を探す。
これにしよう。
玉子とうふ（3個パック）の容器がよさそうだ。

容器の底の部分を切り出す。

ツメを折り曲げ、ネジ穴を開ける。

塗装する。

電卓本体のネジ部分は少し凹んでいるので、フタの裏にワッシャー（×2枚）を貼り付けて、ねじ込んだときにフタがぐにっとならないようにする。

ストックから合うネジを探してきて、フタを取り付ける。

そうだ、電池の種類がわからなくなるので、テプラで貼っておいた。

これでヨシ！

自転車に取り付けるミニライトが点灯しない。スイッチを押しても光らない。(涙)
100円均一でも購入できるものなので、購入し直してもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる事にする。

電池切れかな？
いやしかし、つい最近まで点灯してたしな。

とりあえず、分解してみる。

これだ。電池の接点の部品のハンダが取れている。

ハンダ付けする。

組み立てる。

スイッチオン！
ぴかっ！

これでヨシ！

潤滑スプレーを購入した。
いつもは KURE-556 を購入することが多いのだけれど、少し宇アスク売られていたので、LIFELEX の潤滑スプレーを購入した。

が、ちょっと問題が。
KURE-556 の場合、こんな感じに、キャップにノズルを取り付けられるようになっているのだけれど、LIFELEX のものでは、ノズルは本体にセロハンテープで貼り付けてあるだけで、潤滑スプレーを保管しておくときに、ノズルを本体に取り付けておけない。

これだと、絶対にノズルを失くしてしまうと思うので、スプレー本体に付けるストッカーを作ることにする。

材料はこれ。ストロー。

適当な長さに切る。

底に詰め物をする。
スプレーを使い切りるまでの使い捨てなので、セロテープでとめる事にする。

ストローを本体に貼り付ける。
やはり、スプレーを使い切りるまでの使い捨てなので、セロテープで貼り付ける事にする。

完成！

これでヨシ！

このエピソードの続き。

　2019/08/28 ディスクロック派手化
　2019/08/29 スネークロックを派手化

ずいぶん前に派手化したディスクロック、ずいぶん剥げ剥げになってしまった。

これをリペアする事にあする。
今回は、こんなイメージを狙ってみる。

まず、現在の塗装をすべて剥がす。

マスキングする。

今回は金色に塗装する。

キーの取っ手も塗装する。

テプラで「百」を作る。
本当は明朝体で出力したかったのだけれど、ずんべ が持っているテプラがゴシック体しか出力できないので、ここは妥協する。

ディスクロックに貼り付け、クリアを吹いて完成！

バイクに取り付けると、こんな感じ。

もうひとつ、スネークロックのカバーも作り直した。
ド派手な黄色。(^^)

これでヨシ！

このエピソードの続き。

　マウスに開いた穴を埋める

1年ほど前から使っている中華製縦型マウス。

だいぶ慣れてきたのだけれど、最近少し調子が悪い。
症状は「右クリックのクリック感がなくなる」というもの。
クリック感が完全にないわけではなく、ある時クリック感がなくなって、あれあれ？とマウスを弄っているとクリック感が戻る。そして、使っていると、またクリック感がなくなる。
クリック感は無いけれど、クリックそのものはできる。

安い中華製マウスなので、買い替えてもいいのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる異にする。

とりあえず、バラす。

この手の故障でよくあるのは、スイッチの故障。

右ボタン用のスイッチがダメになって、クリックできなくなるのは、よくある故障だ。
しかし、右ボタンのスイッチを押してみても、特に違和感はない。
「カチッ」「カチッ」としたしっかりとした反応がある。
スイッチ自体は故障していないようだ。

では、何が問題なのだろう？
半組みの状態で何度かクリックしてみるが、やはり、ある時クリック感がなくなる。
そして、あれあれ？ とマウスを弄っているとクリック感が戻る。
完組み状態の時と同じだ。
クリック感がある時と、クリック感がなくなった時と、マジマジとマウスを見ても、何が違うのか、さっぱりわからない。

それでも、いろいろ弄ってみる...
弄ってみる...
弄ってみる...
ふと、クリック感がなくなった時に、クリックする板を写真の右方向にグッとしてみると、クリック感が戻った。
再度クリックなどをしているとクリック感がなくなり、またクリックする板をグッとしてみると、クリック感が戻った。再現性がある。

マヂマヂと見てみる...
見てみる...
見てみる...
あっ！ わかった！
クリックする板の立て付けが悪くて、本体と擦れて、クリックする板が完全に上がりきらず、半戻し状態になり、結果、スイッチも完全に上がりきらず、半戻し状態になっているのか。

と、いう事で、これを修理する。
修理方法はこうだ。
クリックする板の側面をカッターで薄く削る。

元通りに組み立てる。
組み立ての際、スイッチの基盤を固定するネジの1本（写真左上のネジ）が少し緩くなっていたので、ネジを追加（写真左下のネジ）を追加して占めておいた。

修理完了！

これでまた頑張ってもらいます！