【自分で作る・直す】

シュレッダーのスイッチを修理

10年近く使っているシュレッダーのスイッチが壊れてしまった。

シュレッダー

外装のスイッチは動き、「AUTO」「OFF」「REV」のいずれにもなるのだけれど、「REV」が動かず、「OFF」にもならない。つまり、スイッチの位置に関わらず、「AUTO」固定になってしまっているような感じ。

スイッチ

このようなパーソナルなシュレッダーは、数千円~数万円程度で購入できるし、もう10年以上使っているので、そろそろ買い換えてもいいとは思うのだけれど、そこはビンボー人 ずんべ、修理をトライしてみる事にする。

カバーを取り外し、スイッチ部分の裏側を見てみると、ツメが折れてしまっていた。

ツメが折れている

なるほど、本来は2本のツメでスイッチを挟んで左右に動かすようになっているのだけれど、片方のツメが折れてしまっているので、一方向にしかスイッチが動かないという事の様だ。
このツメを何とか修復させれば、スイッチの機能を復元できそうだ。

スイッチの構造

折れてしまったツメの代わりになるような、固い芯材はないか。
がらくた箱をひっくり返して探してみると…あった!
これは、自転車用のチューブに付いている仏式バルブのムシ。

仏式バルブのムシ

これを分解する。

ムシを分解する

ネジの部分のみを切断する。

ネジの部分のみを切る

次に、スイッチを加工する。
慎重にドリルで穴を開ける。

ドリルで穴を開ける ドリルで穴を開ける

先に準備したネジを仮に差し込んでみる。
よさそうだ。

ネジを仮に差し込んでみる

エポキシ接着剤を準備する。

エポキシ接着剤を準備する

先ほど開けた穴に、接着剤を流し込む。流れ出てカバーにくっついてしまわないように慎重に作業する。

接着剤を流し込む

ネジ部分を差し込み、接着する。

接着完了

スイッチを元通りに取り付ける。

スイッチを元通りに取り付ける

せっかくカバーを開いたので、軽く駆動部分のグリスアップと潤滑剤の塗布をしておく。

駆動部分のグリスアップ 潤滑剤を塗布

修理完了!

完成!

スイッチを動かしてみる。
「AUTO」「OFF」「REV」のいずれも動作しているようだ。

シュレッダーにかけてみる。

バッチリだ!

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ヘッドライトのくすみ取り

ずんべ の車は車歴15年に達しており、ヘッドライトはくすんでしまっている。

ヘッドライトのくすみ

このくすみの取り除きをトライしてみる。

ヘッドライトを磨くための商品は、いろいろ販売されているのだけれど…

SOFT99 ( ソフト99 ) LIGHT ONE ヘッドライトリフレッシュ 03133 [HTRC3]
SOFT99 ( ソフト99 ) LIGHT ONE ヘッドライトリフレッシュ 03133 [HTRC3]
PROSTAFF(プロスタッフ) コーティング剤 魁 磨き塾 ヘッドライトガチコート S132
PROSTAFF(プロスタッフ) コーティング剤 魁 磨き塾 ヘッドライトガチコート S132

いろいろ調べてみると、こんな商品でもイケるようだ。

と、いう事で、このの情報を信じて、家庭用洗剤でトライしてみる事にする。

磨くのに使う洗剤は、更にケチって、100円ショップで買ってきた。
これで行ってみよう。

トイレ用洗剤

これでトライしてみる。
この洗剤を布に染みこませ、ヘッドライトをゴシゴシしてみる。
左の写真(右のヘッドライト)が磨いた後、右の写真(左のヘッドライト)が磨く前だ。

磨いた後 磨く前

おぉ! ぜんぜん違う!
キレイになった!
専用のクリーナーだと、おもっとキレイになるのかもしれないけれど、とりあえず十分だ。
よしよし。

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じょうろを修理

じょうろから水漏れするようになってしまった。
どこか穴が空いてしまったのだろうかと思ったのだけれど、どこにも穴は空いていないようだ。
どこから漏れているのだろうと調べてみると、ノズルの基の部分の中に入っている部品が粉々に砕けていた。

部品が粉々に砕けていた

粉々に砕けた部品は接着などして修復できる状況ではなさそうなので、この部品の代わりを作ってみる事にする。

ノズルの基の部分は、こんな構造になっている。

基の部分の構造

単純に輪の形状をしたパッキンを挟めばいいのではないかと思うのだが、単なるパッキンだと、こんな感じに隙間ができてしまい、ノズルが固定できず、うまくいかない。

パッキンではうまくいかない

どうにかして、こんな感じで隙間を埋める形状にする必要がある。

この形状にする必要がある

しかし、この形状の部品を作るのはちょっと難しい。
う~ん、と考えて、閃いた。
別にひとつの部品でなくても、こんな感じにふたつに分ければいいではないか。

ふたつに分ければいい

この前提で、がらくた箱をひっくり返して部品を探す。
あった。これでいこう。
幅広の輪ゴムと、プラレールの動力車の車輪に使う替えゴム。

幅広の輪ゴム プラレールの動力車の車輪に使う替えゴム

まず、輪ゴムをノズルのサイズに合わせて切り詰める。
適当なサイズに切って、ホッチキスでとめる。
ちなみに、このパーツは、隙間を詰めるのが目的で、水漏れとは関係ないので、水密性は気にしない。

輪ゴムをノズルのサイズに合わせて切り詰める

これをノズルに取り付ける。

ノズルに取り付ける

次に、プラレールの車輪の替えゴムを取り付ける。
これがパッキンの代わりになる。

プラレールの車輪の替えゴムを取り付ける

ノズルを本体に取り付ける。

ノズルを本体に取り付ける

キャップを取り付ける。

キャップを取り付ける

完成!

完成!

水を入れても、水漏れしない。
これでヨシ!

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箸を修理

ずっと使っているお気に入りの箸の先が折れてしまった。

箸の先が折れてしまった

お気に入りと言っても、特段に価格が高いとか、お土産で買ったものとか、そういったものではなく、100均で購入した4膳セットの安物。
そんなものなので、実は同じものがあと3膳あるし、100均の商品なので、買い換えてもいいのだけれど、修理をトライしてみる事にする。

単純に先端を接着しただけでは、また簡単に折れてしまうので、箸の中に芯を差し込んで接着する事にする。
まず、差し込む芯を探す。
がらくた箱をひっくり返してみる…あった!
使わなくなったハンガーを切って使う事にする。

ハンガー

ハンガーのビニール皮膜を剥き、先端を切って、芯を準備する。

ハンガーを切る

箸にキリで仮穴を開ける。

キリで穴を開ける

更にドリルで真っすぐな穴を開ける。

ドリルで真っすぐな穴を開ける

こんな感じに差し込む。

こんな感じに差し込む こんな感じに差し込む

いつものエポキシ接着剤を準備する。

エポキシ接着剤を準備する

芯に接着剤を塗布して差し込み、固定する。

芯に接着剤を塗布して差し込み、固定する

完成!

完成!

これでヨシ!

修理した箸でのお昼ご飯。
具だくさんころうどんを食す。

具だくさんころうどんを食す

うまい!

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サングラスを修理

ずんべ は眼鏡を常用していて、サングラスを使いたい時は、メガネにアタッチメントするタイプのものを使っている。

サングラス サングラス

メガネへの取り付けは、メガネのレンズをサングラスのクリップで挟むのだけれど、クリップの先端に付いていた端末保護キャップをどこかで落としてしまった。

端末保護キャップをどこかで落としてしまった

このまま使うと、メガネのレンズにキズを付けてしまう可能性があるので、これを修理する事にする。

端末保護キャップは普通に販売されているので、簡単に修理するなら、これを購入すればいい。
しかし、1ドル程度で購入したサングラスを修理するのに、それを上回る価格の部品で修理するのはちょっと…。

モリギン 端末保護キャップ 2mm 黒 W1
モリギン 端末保護キャップ 2mm 黒 W1
モリギン 端末保護キャップ 2mm 透明 W21
モリギン 端末保護キャップ 2mm 透明 W21

Aliexpressなどで探せば、安いものなら100個入りで1ドルあたりからある。
しかし、安いのはいいのだけれど、端末保護キャップを100個使うような事は無いので、ちょっと持て余してしまう。

2mm protective cover Rubber Covers Dust Cap for connector metal tubes 100pcs/lot
2mm protective cover Rubber Covers Dust Cap for connector metal tubes 100pcs/lot

そこで、ビンボー人ずんべは、手元にあるもので修理してみようと思う。

がらくた箱をひっくり返し、使えそうなものを探す。
あった。このコードを使おう。

コード

コードを適当な長さに切る。

適当な長さに切る

芯を抜く。

芯を抜く

先端を気持ち程度に整形して丸くする。

先端を整形して丸くする

黒に着色する。最初から黒のコードを使えばよかった。(^^;

黒に着色する

サングラスに取り付けて完成!

サングラスに取り付ける

取り外した端末保護キャップは、今後のために、がらくた箱に入れておく。

取り外した端末キャップ

これでヨシ!

 

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棚扉の合わせ調整

棚扉の合わせ調整をやってみた。
コンロ下の棚扉の合わせがひどくずれているので、これを調整してみる。

ずれている棚扉 ずれている棚扉

蝶番のネジを外し、左右にずらして調整し、ぴったりになる位置を探す。

ぴったりになる位置を探す ぴったりになる位置を探す

ぴったりになる位置が見つかったら、ドアキャッチの位置を調整する。

ドアキャッチの位置を調整する

蝶番を固定する。

蝶番を固定する

完成!

完成! 完成!

バッチリだ。(^^)

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EPSON PM-A920 ニコイチ修理

プリンタ EPSON PM-A920 が故障してしまった。

プリンターエラーが発生しました。

プリンタ内部のセンサーがエラーを検出するなどすると、このエラーが発生し、電源オフ以外の操作を受け付けなくなってしまう。
エラーが発生しているセンサーを探して問題を解消すれば解消するが、このプリンタは、既にメーカー修理は受け付けられていないので、基本的に修理は難しい。
しかし、ストックしているインクが多数あるし、使い慣れているので何とかしたい。

そこで、ヤフオクで中古のPM-A920を探してみる事にした。
このエラーが発生するようになったものとか、廃インクのエラーが出ているものとか、ジャンク品はたくさん出品されているものの、正常に動作し、かつ、初期保証が付いているものというのは、なかなか出品されない。
稀に「これは!」という商品が出品されるのだけれど、数万円まで落札価格が上がってしまうので、手が出ない。

気長にウォッチしていたところ、「これは!」という商品が出品された。

出品者曰く、動作確認済みで、初期保証あり!

動作確認済みで、初期保証あり!

出品期間はわずか1日間で、競合相手が少ない可能性大!

出品期間はわずか1日間

出品者の評価も申し分ない!

出品者の評価も申し分ない

さっそく落札をかける。
目論み通り、競合する落札者は現れず、無事、一番札で落札に成功!

落札に成功!

購入したプリンタが送られてきたので、さっそく設置し、動作確認を行った。
が…問題が発生した。
「CDガイド開閉」ボタンを押したところ、CDトレイが出てくるのだが、ジャム! (T_T)
電源を入れると、ジャムしたCDトレイを引き込もうとするのだが、引き込めずに「プリンタエラーが発生しました。」に陥り、操作不能になってしまった。(T_T)

これはダメだ、という事で、出品者に対して返品を求めたところ、「初期保証有り」を謳っている事もあり、返品は了解された。

ただ、一応、復旧をトライしてみる。
電源のオンオフを繰り返しながら、手で押すなどし、1時間ほどかけて、トレイを収納したところ、プリンタの起動に成功。
プリンタが起動した状態で、印刷、スキャン、SDカードなど、CDトレイ以外の機能は動作した。
CDトレイを使いたい状況もあるけれど、CDトレイ以外の機能は問題なさそうだ。
そこで、出品者に対して、値引きを求めてみる事にした。ひとたびエラーの状態になると、復旧に1時間以上かかるし、必ずしも復旧できるとは限らないので、リスクも大きいが、落札価格5,980円を、2,000円まで値引き(67%オフ)してほしいと連絡してみた。
出品者の回答は了承。

と、言う事で、一部故障のPM-A920を、本体2,000円+送料1,922円、合計3,922円で手に入れた。

さて、ここからが本題。

プリンタは正式に私の所有物になったので、自己責任で修理をトライしてみる事にした。

手元には、もともと持っていた、「プリンタエラーが発生しました。」で動かないPM-A920がある。
このプリンタは、このエラーが発生する前までは、CDトレイは動作していた。
そこで、このプリンタのCDトレイを移植してみる事にした。

今回購入したプリンタから、CDトレイを取り外してみる。
確認すると、右サイドのスプリングがおかしいようだ。
左サイドはきちんと取り付けられているように見える。これが原因か。

CDトレイ 左サイド CDトレイ 右サイド

元々のプリンタからCDトレイを取り外してみたところ、左右とも正しくスプリングが取り付けられていたので、これを今回購入したプリンタに取り付けてみる。
結果、無事、トレイの開閉に成功!

3,922円+ニコイチで、PM-A920が復活!
これでしばらく使ってみる。(^^)

以下、PM-A920を使っていて、同じくCDトレイがジャムって「プリンタエラーが発生しました。」となっている方のために、「CDトレイ」を使わない前提での対処方法を書いておく。

CDトレイがジャムってしまうと、PM-A920は、起動時にCDトレイを戻そうとして失敗し、「プリンタエラーが発生しました。」となってしまい、操作不能になる。
しかしながら、PM-A920に対して「CDトレイは収納されている」と教える事ができれば(騙す事ができれば)エラーを回避してプリンタを起動する事ができる。
その「CDトレイは収納されている」センサーは、ここにある。

「CDトレイは収納されている」センサー

写真は、CDトレイを取り外した開口部の右側。
CDトレイを動かす画車の左に、小さな白い棒があるが、これが上下に動く。
下にある場合(写真の状態の場合)は、CDトレイが出ている状態。
上にある場合は、CDトレイが収納されている状態。
従って、これを上に動かしてテープなどで固定しておけば、PM-A920は「CDトレイは収納されている」と認識するので、プリンタを起動した時、CDトレイを動かすことなく起動し、プリンタが使えるようになる。

CDトレイがジャムしてPM-A920が起動せずに困っていく方は、お試しあれ。

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車のランプをLED化(その7)

このエピソードの続き。

車のランプをLED化
車のランプをLED化(その2)
車のランプをLED化(その3)
車のランプをLED化(その4)
車のランプをLED化(その5)
車のランプをLED化(その6)

これらのLED化で失敗していたストップランプのLED化をリトライした。

LEDストップランプ

最初の交換作業では、LED電球に極性がある事を知らず、LED電球の選択ミスで失敗。

次の交換作業では、LED電球の交換はでき、テールランプもストップランプも点灯したけれど、インパネの警告灯が点灯し、ABSも効かなくなってしまって、失敗。

警告灯が点灯

今回は、インパネの警告灯が点灯しない様にLED化をして、ABSもきちんと動作するようにしてみる。

常套手段としては、ストップランプの回路にメタルクラッド抵抗を挟み込む方法があるが…

ピカキュウ スモール&ストップランプ球切れABS警告灯キャンセラー メタルクラッド抵抗(定格25W)25Ω
ピカキュウ スモール&ストップランプ球切れABS警告灯キャンセラー メタルクラッド抵抗(定格25W)25Ω
まめ電(MAMEDEN) 警告灯 防止用 メタルクラッド抵抗
まめ電(MAMEDEN) 警告灯 防止用 メタルクラッド抵抗

定格の消費電力が25Wと大きく、これを取り付けるのは本末転倒。
これを取り付けるなら、白熱電球のままでいい。
この抵抗を使わず、手元にあるものだけでなんとかならないだろうか。

う~んと悩んで、閃いた。

要は「電球が付いている」と、車の制御回路を騙せればいいのであるから、制御回路を騙せるだけの最小限の電力を消費する電球を挟み込むというのはどうだろうか。
発想としては、前述のメタルクラッド抵抗を挟み込むのと同じようなものであるが、消費される電力を最小限にでき、手元にある部品だけでなんとかできそうだ。
と、いう事で、この方法でテール/ストップランプのLED化をトライしてみる事にする。

事前に調査してみると、ずんべ の愛車(カローラ・フィールダー)の場合、次の要件でいけそうだ。

(1).左右どちらかで、4W程度の電力を消費させればよい。
(2).テールランプ点灯時、ストップランプ点灯時に、それぞれで独立して電力が消費されればよい。

これらを満たす回路を作って、テール/ストップランプの回路に挟み込む事にする。

電球は、これを使う事にする。
T10 12V 5Wを2個(テールランプ用、ストップランプ用)。

DSC_0041

ソケットはこれを使う。
このソケットは、本来、インパネの裏側からパチッと取り付けるためのソケットで、結線用の電線が付いていないのだけれど、手元にたくさんあるので、これを加工して使う事にする。

T10 12V 5W

両縁に電線を通せるように、金具の下の部分を削る。

金具の下の部分を削る

この部分に電線を這わせて、接点部分に電線をハンダ付けする。

接点部分に電線をハンダ付けする

結束バンドで電線を固定する。

結束バンドで電線を固定する

同じものをもう1個作成した上で、マイナス側を一本にして結合する。

同じものを2個作製した上で、マイナス側を一本にして結合する

T10電球を取り付けるとこんな感じ。

T10電球を取り付ける

念のため、点灯テストをする。OK。

点灯テストをする

車に取り付ける。
車側の配線を切るなどは避けたいので、結線にはUコネクターを使う事にする。
電線2本をUコネクタに食わせて、ペンチで挟んでUエレメントを押し込むと結線できる。被覆を剥く作業やハンダ付け作業が必要がない。便利だ。

Uコネクタ

Uコネクタを使って結線したところ。

車に取り付ける

写真ではわかりにくいけれど、結線は以下の通り。

結線

エンジンを始動して、実際に走ってみる。
警告灯は点灯しない。OK。

警告灯は点灯しない

安全な場所で加速して、急ブレーキをかけてみる。
ガガガガッ!っとABSが効いた。OK。

これでヨシ!

消費電力は、計算上、以下のようになるただし、LED電球の消費電力は無視し、白熱電球のみを足し算している。

(a).スモール点灯
10W (5W×2)5W
50%削減

(b).ブレーキ点灯
42W (21W×2)5W
88%削減

(c).スモール+ブレーキ点灯
52W ((21W+5W)×2)10W (5W+5W)
81%削減

抵抗の代わりに白熱球を使うという強引な技で、完全LED化とはならなかったけれど、それなりに消費電力は削減できたので、これでいい事にする。

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換気扇ひもを交換

換気扇のひもが切れてしまった。(T_T)

換気扇のひもが切れてしまった

この換気扇は2012年頃に交換したものなので、約6年でひもが弱って切れてしまった事になる。ちょっと早いなぁ…。

切れたものは仕方がないので、交換する事にする。
換気扇のひもは、普通に販売されていて、数百円程度で購入できるのだけれど、そこはビンボー人ずんべ、廃物を利用してひもを取り付けてみる事にする。

例によってがらくた箱をひっくり返してみる。
あった。
廃棄予定のキーボードのケーブルだ。
これでいこう。

廃棄予定のキーボードのケーブル

ケーブルを適当な長さに切断して、先端にフックを取り付ける。

先端にフックを取り付ける

ついでなので、換気扇の羽根や換気扇本体をキレイキレイ。

換気扇の羽根や換気扇本体を掃除

フックを換気扇に引っ掛けて完成。

フックを換気扇に引っ掛けて完成

ケーブルはそこそこ太いので、まっすぐ垂れていないけれど、そのうちまっすぐ垂れるでしょう。
これでヨシ!

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移植ごてをリペア

ベランダ菜園で使っている移植ごて(スコップ)の握り部にひびが入ってしまった。

握り部にひびが入った

100円ショップで購入したものなので、買い換えてしまってもいいのだけれど、そこはビンボー人ずんべ、修理をトライしてみる事にする。

ついでに、ボロボロになったさじ部もリペアしてみる。

ボロボロになったさじ部 ボロボロになったさじ部

とりあえず、さじ部をきれいにする。

さじ部をきれいにする さじ部をきれいにする

ヤスリで磨く。グラインダーなどがあれば、もっと磨けると思うのだけれど、ヤスリで磨けるだけ磨いてみた。

ヤスリで磨く ヤスリで磨く

さじ部を塗装する。

さじ部を塗装する さじ部を塗装する

次に、折れた握り部を修理する。
エポキシ接着剤を準備する。

エポキシ接着剤を準備する

A剤とB剤を混ぜ、握り部の折れた部分に流し込む。

A剤とB剤を混ぜ、握り部の折れた部分に流し込む

固定して接着剤が硬化するのを待つ。

固定して接着剤が硬化するのを待つ

完成!

完成! 完成!

これでヨシ!

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